Как сварить печь для бани из трубы. Как сделать банную печь из трубы? Банная печь из 530 трубы своими руками

Это вид печи очень простой в изготовлении, чем любые другие. У нее есть внешне сходство с буржуйкой. Материалом для создания вертикальной печи для бани из трубы своими руками являются обычные стальные трубы определенного диаметра с толстыми стенками. Состоит печь из отделения для топки, отсека для закладывания камней и специального бака для нагрева воды.

Свернуть

Что нужно для сборки печи?

Сталь, из которой изготовлена труба, не должна быть легированная и высокоуглеродистая. Такой материал негативно сказывается на сварочных швах. После их проварки и последующего остывания могут появится трещины, что приведет к деформации печи. Самый подходящий вариант марки стали - это Ст10 и Ст20.

Нужно определить точные размеры вертикальной печки для бани из трубы своими руками, исходя из размеров самого помещения. Идеальные габариты трубы для бани:

• диаметр - 50-55 см;
• толщина - 0,8-1,2 см.

Нужный материал:

Необходимые инструменты:

• электросварочный аппарат;
• слесарные инструменты;
• дрель и болгарка.

Почему актуально изготавливать вертикальную банную печь своими руками из трубы 530 мм со стенкой, толщиной в 0,6 см? Труба данного диаметра прошла испытание гидроопрессовкой. Это поможет создать печь без дырок и прогаров.

Схема и чертеж

Перед началом работы нужно создать чертеж и изучить схему конструкции печи. Он поможет избежать ошибок в сборке. Для его составления понадобятся необходимые навыки в геометрии.

На схеме показаны основные части печки:

Пример чертежей вертикальной печи для бани:

Здесь являются важными длина и ширина топки. Важна ее высота, на которой будет присутствовать люк для нагрузки горючего и окно, которое ведет к каменке.

Инструкция по сборке

Всю сборку нужно проводить в соответствии чертежами, чтобы не возникло сложностей и ошибок. Это конструкция может вызвать небольшие трудности во время сборки, так как в отсеке для топки будет находиться отдел для закладывания камня.

1. Дно трубы заваривается заготовкой ли листового металла.
   
2. На расстоянии 1-2 см от низа выполняется вырезка окошко прямоугольной формы 24×8 для поддувала. Это даст доступ кислороду в отсек сгорания горючего и где извлекается зола.
   
3. На расстоянии 15-20 см от верней части поддувала вырезается другое отверстие для закладывания горючего. Его размер составит 20-24 см. Применяются специальные тонкие диски.
   
4. Сверху топки присутствует камера, в которую укладываются камни. Вырезается круглое отверстие на расстоянии 12-18 см от верха топочного отсека. Примечание: круглое отверстие должно быть 35 см в диаметре, смещение по окружности трубы составит 90 0 .
   
5. Другая, диаметром 35 см отрезается по длине, которая равна внешнему диаметру большей трубы. Верхний сегмент срезается на ¾ в виде «лопатки», до границы переднего края.
6. К заднему торцу варится глухая стенка, а внизу к переднему заглушка с дверцей. Через нее будут закладываться камни и заливаться вода для создания пара.
7. Вырезанная «лопатка» вставляется в отверстие главной трубы. Ее наружный выступ должен быть 2-3 см. Внутри по всему периметру должен остаться промежуток, который полностью заваривается. Для усиления устойчивости конструкции к корпусу привариваются прутки.
   
8. На основе диаметра главной трубы производится вырезание из листовой стали куска округлой формы. Чтобы зафиксировать колосники, в вырезанном круглом куске стали прорезаются отверстия прямоугольной формы;
   
9. Топливник вваривается в главную трубу, параллельно полу, на 2 см выше верхнего края отверстия поддувала.
10. Основание поддувала прорезается из металла, исходя из внешнего диаметра главной трубы. Под каменку привариваются ножки для ее удержания. После приварить к низу.
11. Главная труба является стенкой для бака для нагревания воды.
12. В вырезанном дне бака проделывается отсек для дымохода от края на 3-5 см.
    
13. В отверстие заваривается кусок трубы для дымохода, выступающий на расстояние 10-12 см.
    
14. Дно бака устанавливается на главную трубу. После приваривается на 10-12 см выше отсека для камней. Дымовая труба должна находиться сбоку от «лопатки».
    
15. Днище бака полностью обваривается. Внизу сверлится отверстие для подвода водяной трубы.
16. Для изготовления двойной крышки бака вырезаются 2 полукруглые части. Одна полностью приваривается, а другая служит для открывания бака и крепится на петли.
    
17. В итоге должна получиться вот такая печь:

Видео-инструкция по сборке улучшенной версии

Видео-инструкция по сборке вертикальной печи для бани из трубы (модифицированный вариант):

И еще один способ:

Обустройство дымохода

Дымоход является важной составляющей для выведения продуктов сгорания.

Они бывают трех видов:

1. Керамические. Дымоход из керамики имеет самый длинный срок годности. Максимально устойчивый к высоким температурам.
2. Кирпичные. Кирпичный дымоход из-за шершавой поверхности быстро накапливает сажу и замедляет тягу воздуха.
3. Стальные. Стальной дымоход, наиболее подходящий именно для бани в связи с доступной ценой. Так же из-за быстрого нагрева металла ставят бак, после используют для процедур. Дымоход из нержавеющей стали является самым актуальным. Данный материал не боится воды, высоких температур, мало подвержен коррозии, легкий, прочный и дешевый.

Процесс сборки:

• Перед установкой нужно обозначить место для проделки отверстия.
• На трубу устанавливается кожух из оцинкованной стали, после надеваются кольца, которые фиксируются на потолке. Нижняя труба крепится саморезами. Хомуты надежно фиксируют дымоход.
• Вторая часть устанавливается на крыше. Отверстия между крышей и дымоходом заполняются керамзитом глиной или асбестом.

Преимущества и недостатки

Существенное преимущество вертикальной печи над горизонтальной - это компактность, которая позволяет занимать минимальную площадь в бане. Подходит для малых помещений.

К другим преимуществам относятся:

• экономия денежных вложений;
• металл, как надежный материал имеет отличную механическую прочность, выдерживает скачки температуры, которые не влияют на данное свойство;
• достаточно толстые стенки материала обеспечивают высокую теплоотдачу. После полного прогорания горючего происходит дальнейшее удержание тепла;
• округлый разрез трубы дает мощное распространение тепла и образованию необходимой тяги;
• быстрый прогрев помещения менее чем за 1 час;
• металлическая печь прослужит более 10 лет, если мастерски подойти к ее изготовлению;
• цилиндрическая форма трубы избавит от лишних прямых углов и длинных сварных швов. Главная причина появления коррозии и отверстий, через которые пойдет утечка угарного газа - это именно сварные швы.

Главный и распространенный недостаток металлической конструкции - это подверженнее коррозии.

• Чтобы тепло не покидало емкость печи, на край дымохода устанавливается открывающаяся задвижка.
• Причиной возгорания может послужить огромное накопление сажи. Для этого в трубе высверливаются два отверстия. В них вставляются стальные трубки с поворотом в сторону трубы. Это мешает появлению копоти. Горючее будет полностью прогорать, а накопление сажи будет минимальное.
• После завершения изготовления конструкции, ее нужно проверить на наличие дырок, зазоров и трещин.
• Вокруг печи не должно быть ни каких предметов, которые подвержены возгоранию: синтетика, дерево и ткань.
• Все обрезные края труб и металлических листов необходимо зачистить от острых краев, во избежание порезов. Если нет опыта правильной установки дымохода, то лучше обратиться к специалистам.
• Установку данной печи следует делать на готовый бетонный фундамент, высота его 250-300 мм. На него накладывается кирпичная кладка с глиняным раствором в один или два ряда. Кирпичный экран защитит стены от перегрева.

Пробная топка

1. Перед использованием печи нужно провести пробную топку, которая испытает всею конструкцию на герметичность сварных швов.
2. Открывается заслонку и поддувало. После делается небольшая закладка из дров и поджигание. Закрывается дверь и делается подача кислорода в верхний отсек.
3. Прослеживается полной прогревание, присутствие тяги и проверка герметичности швов.

Вот так дешево и практично изготавливается данная печь для бани. Позволить себе такую простую роскошь может каждый человек.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Это не просто место для купания, это традиционное русское место для отдыха, общения, расслабления.

Но не все могут или хотят заказать и получить готовую баньку «под ключ», многие строят баню сами. Если Вы, наш дорогой читатель, не боитесь мастерить самостоятельно, то эта статья поможет Вам своими руками изготовить несложную, но практичную печь из трубы для бани.

Баня без печи – не баня! Это не просто отопительный прибор, это душа баньки. Именно от правильно подобранной печи зависит скорость прогрева домика и каменки, микроклимат в парной и Ваше настроение.

Все мы видели – кто воочию, кто в фильмах – знаменитую «буржуйку». Печь из трубы очень похожа на нее, но вариант для бани отличается по конструкции – в таком агрегате должна быть каменка и, возможно, бак для нагрева воды. Все остальные элементы – как у других печек: корпус, поддувало, топка с колосниками, труба.

Преимущества и недостатки печи из трубы

Преимущества:

• очень доступная цена самодельной печи;
• такой агрегат несложно смастерить своими руками;
• очень легко и просто пользоваться;
• может работать на дровах, угле, брикетах, торфе, пеллетах – в общем, на всем, что горит;
• металлический корпус быстро разогревается и прогревает парилку;
• долговечность;
• компактность;
• легко передвигается и транспортируется;
• прочный корпус устойчив к высоким температурам и долго не прогорает, но в случае возникновения отверстия можно просто наварить заплатку.

Недостатки:

• металл быстро нагревается и быстро остывает, поэтому приходится часто подбрасывать топливо в топку, что служит причиной большого расхода топлива;
• неравномерный прогрев парилки, для отопления больших помещений желательно установка двух подобных печек;
• имеется возможность обжечься о металлический корпус;
• это не самый пожаробезопасный вариант отопительного агрегата – деревянную стену необходимо изолировать от стали красным кирпичом.

Сделать самому или заказать

Перед выбором – купить бюджетную заводскую модель, прибегнуть к услугам мастера или – нужно трезво оценить свои навыки домашнего мастера и силу желания.

Если Вы хоть мало-мальски умеете варить и немного работали с металлом, у Вас имеется сварочный агрегат или есть возможность взять напрокат – можно смело браться за работу самому. Услуги мастера с его оборудованием обойдутся в кругленькую сумму.

Поэтому стоит взвесить все плюсы и минусы, прежде чем взяться за работу.

Примерная стоимость работ

Для грубой оценки стоимости готового изделия следует исходить из общепризнанной практики: работа при мелких строительно-ремонтных работах стоит примерно столько же, сколько стоят израсходованные материалы.

Если Вы покупали металл как металлолом, то работы потянут на большую сумму, чем материалы.

Виды и конструкции

Любая банная печь должна иметь корпус, поддувало, колосниковую решетку, топку, каменку, дымовую трубу и .

Горизонтальная

Отрезок трубы располагают горизонтально, каменка внешняя и открытая.

Бывают модели с выносной топкой – топка выходит в предбанник и не надо возиться с дровами или углем в парной. Бак для нагрева воды навесной.

Вертикальная

Трубу для корпуса располагают вертикально, форма печи напоминает «буржуйку», каменка закрытая и нагревается проходящими дымовыми газами, бак для нагрева воды располагают в верхней части корпуса.

Можно исхитриться и сконструировать модель с выносной топкой – ее можно увидеть на фото.

Чем горизонтальные печи отличаются от вертикальных моделей

Горизонтальные модели занимают больше места и немного сложнее в изготовлении, чем вертикальные. Вертикальные легче. Горизонтальные капризнее в эксплуатации: или топка переохлаждается, топливо сгорает лишь частично и плохо прогревает каменку и помещение; или выдает хороший пар, только если угадали с размерами парилки.

Сложно заранее определить площадь контакта каменки и корпуса, желательно выполнять все работы точно по чертежу (или прототипу).

В вертикальных изделиях каменка проточная и лучше прогревается, чем в горизонтальной модели, но КПД меньше – в горизонтальных топливо сгорает более полно.

Какой вид лучше

Достоинством вертикальной конструкции является надежность и простота в выполнении. Именно ее изготовление мы и рассмотрим в нашей статье.

Изготовление и установка печи из трубы своими руками

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления банной печки своими руками Вам понадобятся:

• сварочный аппарат и электроды;
• болгарка с отрезными дисками для резки металла;
• листовой металл толщиной 8 и 10-12 мм;
• арматуру или круг (прут) диаметром 18-20 мм;
• цилиндрические точеные навесы и щеколды для дверец;
• полосу толщиной 6-10 мм;
• дымовую трубу диаметром не менее 120-150 мм;
• молоток, шлифовальную бумагу;
• рулетку.

Чертеж и схемы

До начала работ лучше нарисовать схему с указанием всех размеров – поможет сориентироваться при выполнении резки и приварки и не бегать к компьютеру.

Удобно также иметь схему при походах в магазин – все мелочи и размеры вспомогательных материалов не упомнишь, а так все будет перед глазами.

Расчет размеров

Для небольшой парной или сауны обычно используют трубу диаметром 530 мм, с толщиной стенки от 9 до 12 мм. Если взять трубы с большей толщиной стенки, то они будут долго прогреваться. По длине понадобятся два куска: 0,9-1 м и 0,5-0,6 м. Высота изделия будет в этом случае 1,4-1,6 м.

Обустройство места для печи

Печь – достаточно тяжелое сооружение и требует отдельного фундамента. Его обычно предусматривают еще на этапе строительства бани и выполняют из армированного бетона. Размеры – не менее 1000×1000 мм. Верх созревшего бетона следует закрыть двумя рядами красного полнотелого кирпича (можно взять огнеупорный). В качестве кладочного раствора используют глину с песком – цементный раствор не выдерживает жара и трескается.

Фундамент следует рассчитывать таким образом, чтобы он выступал над уровнем пола не менее, чем на 250-300 мм.

Можно устлать верх фундамента стальным листом, но это не обязательно - глина и кирпич не горят, а металл будет ржаветь. Можно использовать тротуарные фигурные бетонные плитки (ФЭМ).

Стены парилки обычно выполнены или обшиты древесиной. Ее нужно защитить от жара печи – обложить кирпичной кладкой «в четверть кирпича» на глиняном растворе до потолка (кирпич кладется на ребро). По ширине кладка должна выступать за габариты корпуса не менее, чем на 350 мм с каждой стороны.

Ход работ

Подготовительная работа: если труба для корпуса не разрезана, то следует ее разрезать на две части с длинами 0,9-1 м и 0,5-0,6 м. Из длинного куска будет изготовлена топка и каменка, а из меньшего – бак для нагрева воды.

Перед тем, как сварить корпус, необходимо подумать о безопасности: одеть брезентовый костюм, темные очки, специальные рукавицы, прочные ботинки.

Ступени изготовления:

• в нижней части большого куска трубы вырезается отверстие для поддувала, размеры – 50-50 мм х 180-200 мм;
• из листа металла толщиной не менее 12 мм вырезают круг с диаметром, равным внутреннему диаметру трубы. В круге вырезается отверстие и приваривают прутья арматуры. с диаметром не менее 18-20 мм. Можно установить покупной печной колосник, в таком случае на круг приваривают четыре уголка-«ушка», не дающие колоснику свободно двигаться по диску. При вырезании этого и следующих кругов следует тщательно промерить диаметр трубы в нескольких направлениях – у труб есть такая особенность — допускается овальность сечения, вырезать круг следует с учетом овальности;
• круг приваривают при помощи сварки над поддувалом;
• на поддувало изготавливается дверца из листа металла, приваривается петля и защелка, петля приваривается к корпусу;
• отверстие и дверца для топки выполняются аналогично поддувалу, размеры отверстия 300×350 мм;
• над топкой приваривают или круг с отверстием и колосником, или достаточно густую решетку из арматуры диаметром 18-20 мм. Сбоку в трубе прорезают отверстие и приделывают такую же дверку, как и для топки. Размеры дверки меньше – 300×200 мм. Укладывают крупные камни. Можно в отверстии за дверцей приварить пруток, чтобы камни не высыпались. Расстояние от верха корпуса до решетки – 350-400 мм, расстояние от решетки до низа дверки каменки – 100 мм;
• к верхней части корпуса приваривают по наружному обводу полосу толщиной 6-8 мм и высотой не менее 50 мм – в дальнейшем эта полоса будет придерживать бак для нагрева воды;
• нижнюю часть бака для воды заваривают наглухо кругом из стальной пластины толщиной 8-10 мм. В нем вырезается отверстие для дымохода диаметром 120-150 мм. Нижняя часть дымовой трубы наглухо вваривается в днище бака (труба при этом проходит через бак);
• верхнюю часть бака закрывают неполным кругом из стального листа с отверстием для дымовой трубы, приваривают лист к корпусу бака, приваривают трубу к листу. При этом примерно треть-четверть площади верха должна быть открыта – в это отверстие будет заливаться вода и при необходимости можно будет почистить бак, поэтому оно не должно быть слишком узким. На открытую часть бака изготавливают крышку (желательно с ручкой);
• в баке высверливают отверстие, приваривают патрубок с резьбой и прикручивают кран для слива воды;
• заливают в бак воду и проверяют, нет ли течи;
• бак устанавливают на корпус каменки так, чтобы полоса металла придерживала его точно над корпусом печи.

Видео по монтажу

Процесс изготовления печи для бани в деталях показан на нашем видео:

Частые ошибки и проблемы при установке

Самой главной ошибкой является установка без испытания. Для этого готовую каменку устанавливают на улице, загружают камни, сильно протапливают. Если есть неплотности в корпусе, будет виден дым – эти места следует подварить. Камни могут выделять газы с неприятными запахами – в таком случае камни следует заменить, особенно, если это запах сероводорода.

Основные требования к безопасности баньки – пожаробезопасность и защита от ожогов. Очень серьезной ошибкой является отсутствие негорючего основания под корпусом и отсутствие теплоизоляции стены – это прямая дорога к пожару.

Нельзя устанавливать полки близко к корпусу и тем более так, чтобы древесина соприкасалась с горячим металлом.

Изолировать стены можно не только кирпичом, но и некоторые другие материалы: асбоцементные плиты, минерит (фиброцементные плиты) и закрыть их сверху декоративными металлическими листами, нержавейкой, специальной керамической плиткой.

Можно в качестве дверок устанавливать готовые покупные дверцы. Поставив дверцу со стеклом на топку, Вы получите красивый визуальный эффект живого огня, как в камине.

Каждый, кто когда-либо занимался постройкой печи для бани, знает сколько труда нужно вложить в изготовление даже простенького корпуса из листового металла по собственным чертежам. Проще построить своими руками печь для бани из трубы, тем более что чертеж такой постройки найти не представляет проблемы. В большинстве известных конструкций печь для бани имеет вертикальное расположение корпуса. Чаще всего это связано с желанием рационально использовать место в парилке или расположить вывод трубы печи в бане вертикально по чертежам расположения дымохода и вентиляции в доме.

Чем горизонтальные печи отличаются от вертикальных моделей

В этом смысле горизонтальная печь для бани займет больше полезной площади в парилке, но специфическая форма корпуса позволяет получить ряд полезных преимуществ:

• Удобная форма для загрузки топлива в камеру сгорания;
• Небольшая высота, на которой расположена коробка каменки;
• Благодаря оптимальному распределению топлива тонким слоем в горизонтальной печи для бани из трубы, это видно по чертежу, дрова сгорают более полно и равномерно.

К сведению! Большинство специалистов считают, что круглая печь для бани из трубы лучше обтекается воздухом, благодаря чему больше тепла с восходящим воздухом попадает к баку с водой и каменке.

Но, скорее, большинство умельцев изготавливают горизонтальные печи, потому что людям просто нравится необычный вид печи для бани из трубы 530 мм, как на фото. Простота устройства позволяет наладить изготовление печи бани руками по чертежам и видео, которых, при желании, можно найти немало.

Чаще всего для постройки подобной банной конструкции используются старые газовые баллоны или куски от водопроводной трубы, диаметром от 50 см и выше. Самой распространенной схемой является изготовление горизонтальной печи для бани из трубы в 530 мм. Горизонтальной формы делают только трубчатые печи, они обладают достаточным запасом прочности и высокой теплоотдачей в воздух парилки в бане.

Основные преимущества использования горизонтального расположения корпуса печи

Если сравнивать горизонтальную и вертикальную схемы печи, то можно отметить несколько основных отличий, влияющих на эффективность нагрева воздуха в бане:

1. Потоки пламени и раскаленных газов в вертикальной печи направлены по кратчайшему пути к дымоходу в верхней части корпуса, при этом они мало соприкасаются с боковыми стенками и собраны в один поток, расположенный в центральной части.
2. В горизонтальной конструкции потоки горячего газа вынуждены омывать верхнюю часть корпуса, и только после этого под действием разрежения воздуха в дымовой трубе выбрасываются в дымоход;
3. Нагретые стенки вертикальной печи излучают тепло в бане по нормали к стальной поверхности, а значит, основная часть энергии, до 90%, направляется в стороны в горизонтальном направлении. Такая схема в бане превосходно греет стены, но не может нагреть пол и воздух в верхней части комнаты, десятая часть тепла вообще выбрасывается с отходящими газами в трубу;
4. Печь с горизонтальным расположением корпуса тепловым излучением прекрасно прогревает все зоны в бане, кроме участков, прилегающих к полу и находящихся непосредственно под топкой.

В зависимости от толщины стенок, вес может колебаться от 60 до 180 кг. Это немного, поэтому горизонтальную печь можно поставить в центральной части парилки на относительно простой металлический каркас или свайный фундамент. Если размеры горизонтальной печи не превышают указанных на чертеже, ее можно установить даже на простой восьми миллиметровый лист металла, при условии использования теплоизоляции не менее 20 мм толщиной.

Как строят горизонтальную печь для бани

Конструкция горизонтальной печи представляет собой собственно трубчатую камеру сгорания, с колосниками и поддувалом в одном корпусе, бак для воды и отделение для каменки. Устройство топки горизонтального исполнения позволяет максимум тепла направлять на подогрев каменки для набора пара в помещении бани.

Инструменты и материалы

В схеме с горизонтальным расположением камеры сгорания нам понадобится следующий материал:

Из инструментов для сварки горизонтальной печи потребуется сварочный аппарат с принадлежностями и мощная болгарка. Лучше, если есть возможность выполнить сварку особо ответственных узлов с помощью углекислотного полуавтомата, но при наличии навыка вся конструкция горизонтальной печи прекрасно варится и обычным импульсным блоком.

Важно! Постарайтесь для печи использовать новые отрезки труб, обычно весь б/ушный металл сильно деформирован и имеет следы глубокой коррозии.

Если горизонтальная печь планируется для работы в бане на протяжении длительного времени, покупайте качественные обрезки новой трубы под среднее давление, желательно бесшовные. Обрезок до метра будет стоить не намного дороже старой ржавой рухляди.

Описание конструкции печи для бани с горизонтальной топкой

Не поленитесь сравнить доступные фотографии и чертежи печей с горизонтальной камерой сжигания топлива. Они во многом схожи. Основные различия в конструкции относятся к устройству зольника-поддувала и расположения водяного бака, каменки и выводной трубы для выхлопных газов.

В самом простом исполнении зольник и колосники привариваются на полки из металлопрофиля или стального уголка. Благодаря большой длине колосников из-за горизонтальной вытянутой топки часть топлива может неравномерно распределяться по всей длине колосников, и часть воздуха будет просто выбрасываться в дымоход, ухудшая тягу в печи. Поэтому решетки колосников нужно делать неширокими, максимум в 10-12 см, на всю длину горизонтальной топки.

Наиболее грамотным будет использование стандартных чугунных колосников из печи, подрезанных в размер для укладки на приваренные стальные полки внутри горизонтальной топки. Чугун оказывается намного долговечнее стальных колосников из арматуры.

Чтобы огарки и зола не забивали подсос воздуха, зольник чаще всего сваривают в виде отдельного короба, привариваемого к нижней части горизонтального корпуса. Толщина металла для короба выбирается такая же, как и для трубчатого горизонтального корпуса.

Вертикальные стенки вырезают либо под диаметр трубы, либо выполняют припуск металла в верхней и нижней части днища. Нижнюю часть после приваривания к трубе подрезают и профилируют под опоры печи, на которых корпус будет стоять в бане. Нижнюю часть могут подрезать под радиус скругления горизонтального корпуса. Иногда верхнюю часть днища могут выполнить в виде стенки для дополнительного нагрева воздуха в бане.

Очень часто загрузочное окно в топку выполняют в виде коробчатого туннеля, что позволяет вывести дверцу и люк зольника через нишу из помещения парилки в подсобное помещение бани. Кроме того, убирается грязь, топливо и огарки из бани.

Коробка каменки чаще всего располагается сверху печи, ближе к выводной трубе. Передняя часть горизонтального корпуса всегда холоднее, и зачастую служит только для подогрева воздуха в бане. В отдельных конструкциях авторы специально изгибают несколько раз вывод трубы так, чтобы получить максимальную площадь соприкосновения с водяным баком и камнями.

Сборка горизонтальной печи и установка ее в бане

На первом этапе края трубы подрезают болгаркой так, чтобы получить обе плоскости, перпендикулярные оси. На торце снимают фаску под приварку днищ. Корпус очищают от ржавчины, внутрь будущей горизонтальной топки вваривают угольники для установки колосников.

Если зольник выполняется отдельной деталью, далее размечаем, вырезаем и свариваем короб зольника из листового металла. Привариваем короб зольника и вырезанные вертикальные стенки. В передней стенке размечаем и вырезаем отверстие под загрузочный туннель или просто привариваем дверцы топки и зольника. На следующем этапе устанавливаем лоток для каменки и водяной бак.

Основная проблема установки горизонтальной печи в бане связана с правильным и безопасным подключением отводной трубы к дымоходу. В выбранном месте бани укладываем лист термоизоляции и стальную опору под корпус. Далее из труб и колен размечаем конструкцию для соединения печи с дымоходом бани и прихватываем точками все элементы в один газоотводный узел. Если ошибок в разметке нет, закрепляем вывод на дымоходе бани и на печи и свариваем все стыки с помощью полуавтомата или электродами для нержавейки.

Поверхность трубы закрываем теплоизоляцией и кожухом из жести. Для сохранения тепла в печи и увеличения пара в бане открытые части горизонтального корпуса печи можно закрывать съемными чехлами из толстой жести или кровельной оцинковки.

Заключение

Уровень осевого или бокового наклона горизонтального корпуса на работу печи в бане, как правило, не влияет, поэтому особых требований или условий к ее установке в помещении нет. Для устранения металлического запаха в бане поверхность можно покрыть одним из высокотемпературных составов на основе порошкового алюминия и кремния. Но чаще поверхность в бане просто обгорает до темно красного цвета оксида железа и далее не окисляется.

Основой любой бани является печь. Это устройство должно не только создавать определенную температуру, но и следить за влажностью воздуха.

Учитывая это, профессиональные мастера советуют использовать для данных целей печь для бани из трубы 530 см.

Порядок изготовления

Для начала необходимо упомянуть, что все необходимые материалы можно приобрести на пунктах приема металлолома. Также многие мастера считают, что горизонтальные печи для бани из трубы менее эффективны и непрактичны. Поэтому создавать лучше вертикальную конструкцию с водяным баком наверху.

Необходимые материалы и инструмент

Для того чтобы создать печь в баню из трубы необходимо иметь:

• сварочный аппарат, лучше газовый;
• дисковую пилу с отрезными кругами по металлу;
• измерительный инструмент;
• щетку с металлической щетиной;
• молоток;
• трубу толстостенную диаметром 520-530 см, длиной 1.5 метра;
• трубу диаметром 100 мм, длиной 2 метра;
• толстый лист металла, из которого можно вырезать четыре круга по диаметру трубы;
• термостойкую краску.

Совет!
Необходимо отметить, что все металлические части должны иметь хороший внешний вид, который бы свидетельствовал о том, что они готовы для сварных работ.
В противном случае можно обнаружить в процессе изготовления сквозные дыры, которые скрывались под толстым слоем ржавчины.

Изготовление

• Чтобы печка для бани из трубы правильно функционировала необходимо разделить трубу на несколько частей, каждая из которых имела бы свой объем соответствующий назначению.
• Для этого трубу с диаметром 530 см разрезают поперек на три равные части, по 0.5 метров в каждой.
• Далее инструкция по изготовлению предполагает создание топки.
• Сначала нужно вырезать круг по диаметру отверстия, который приваривают к низу первого получившегося элемента.

• Затем сбоку изделия делают окошко, через которое будет загружаться топливо. Чтобы печи для бань из трубы работали эффективно, лучше их сразу оснащать небольшими дверцами, которые можно приобрести отдельно.
• На следующем этапы вырезается еще один круг, который приваривается к верхнему отверстию топки. При этом в центре него необходимо проделать отверстие диаметром 90 мм. На него приваривают трубу сотку, которая будет служить дымоходом.
• Стоит отметить, что подобные банные печи из трубы не оснащаются решетками для сбора золы и соответственно дополнительной дверцей. Однако при желании подобный элемент можно внести в конструкцию, но высота топки должна оставаться равной 0.5 метра.

• Существуют такие чертежи печи для бани из трубы, которые предполагают, что труба дымохода будет установлена из следующей камеры, но тогда в верхнем круге, закрывающем топку нужно проделать много небольших отверстий. Некоторые мастера считают такую конструкцию более эффективной.
• Далее наверх надевают второй обрезок толстостенной трубы и приваривают его. В получившейся камере будут размещаться камни, которые смогут осуществлять равномерный теплообмен в помещении. При этом многие пособия, рассказывающие о том, как сварить печь из трубы для бани советуют не только оснастить отсек окном, но и дверцей. Особенно это важно, если вытяжная труба будет крепиться к нему сверху, а на его дне будут располагаться отверстия, ведущие в топку.

• Верхняя часть данной камеры изготавливается также с отверстием под сотую трубу, но в одном случае она просто через нее одевается, а во втором варианте изготовления такая горизонтальная панель и будет основой для дымохода. Все места соединения также проваривают, следя за качеством швов. Дело в том, что при интенсивном нагревании металл расширится и это будет серьезной проверкой данной работы.
• Некоторые мастера при использовании электрической сварки советуют применять специальные электроды, которые создают шов устойчивый к воздействию высокой температуры и резким ее перепадам.
• На следующем этапе банная печь из трубы нуждается в создании бака для воды. Для этого наверх конструкции надевают третий элемент, который отрезали ранее и тщательно приваривают. Это и будет резервуаром для воды, а нагреваться она будет не только за счет теплопроводимости металла, но и, используя газы, выделяемые при горении, которые будут подниматься по дымоходу.

• После этого своими руками изготавливаем удобную крышку, закрывающую поверхность бака, огибая трубу бани, идущую из топки печки. Ее не обязательно делать из металла. В качестве крышки вполне подойдет деревянный щит из досок.
• Некоторые мастера предлагают установить на низ бака краник, чтобы можно было отливать воду в ведро, не подвергая руки опасности при контакте с паром.
• На заключительном этапе готовое изделие обрабатывают щеткой с металлической щетиной и покрывают слоем термостойкой краски. Сразу следует сказать, что ее цена довольно высока, но если есть желание придать конструкции хороший внешний вид, то такие расходы вполне оправданы.

Совет!
Необходимо упомянуть, что существует целый ряд подобных изделий, отличающихся по способу сборки и принципу действия.
Данная конструкция представлена в качестве основы, которую опытный мастер всегда сможет доработать и усовершенствовать.

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который изложен выше, можно сделать вывод о том, что в создании своими руками печи для бани на основе трубы нет ничего сложно. Однако чтобы реализовать данный проект необходимо иметь специальный инструмент и уметь с ним обращаться.

Самым простым и в то же время дешевым способом сделать печь для бани является использование отрезка обычной стальной трубы. Подобная конструкция будет вполне нормально функционировать в любом помещении, невзирая на его размеры. Более того, благодаря герметичному корпусу печь, выполненная из трубы, не будет выделять угарного газа при работе, а значит, она абсолютно безопасна для человека. Поэтому не нужно сооружать никаких дополнительных ограждений.

Как сварить печь для бани из трубы? В действительности здесь нет ничего сложного – при наличии соответствующего оборудования и навыков работы со сварочным аппаратом процедура изготовления займет всего несколько часов.

Подготовка места для печи

Вначале необходимо позаботиться о фундаменте. Чтобы сделать его, нужно выполнить следующие действия.

Таблица. Инструкция

Шаг, №№ИллюстрацияОписание

Шаг 1		В месте, где будет располагаться печь, выкапывается яма глубиной 50 см. Длина и ширина зависят от размеров будущей конструкции (в статье рассматривается использование трубы Ø 50 см, значит, размеры фундамента должны составлять примерно 70х70 см).
Шаг 2		Дно ямы засыпается щебнем и тщательно утрамбовывается. Толщина уже утрамбованного слоя должна быть как минимум 30 см.
Шаг 3		Поверх щебневой «подушки» заливается тонкий слой жидкого цементного раствора (цемент с песком в соотношении 1:4, вода – по мере необходимости) и оставляется на 24 часа для остывания. Это – подошва будущего основания.
Шаг 4		Поверх застывшего цемента укладывается гидроизоляция – несколько слоев рубероида.
Шаг 5		Далее яма заливается бетоном, приготовленным из цемента, песка и мелкофракционного гравия в соотношении 1:2,5:4 (+ вода)
Шаг 6		Поверхность залитого фундамента проверяется уровнем. Если с горизонтальностью все в порядке, можно приступать к выведению кирпичной площадки.
Шаг 7		Из красного или шамотного кирпича строится площадка (размеры те же – 70х70 см). Кирпич нужно класть одним или двумя рядами, причем исключительно на глиняный раствор. В результате площадка должна подняться над чистовым полом приблизительно на 15-20 см.

Также необходимо защитить стены помещения от сильного нагрева. Для этого сооружается защитный экран из кирпичей, уложенных «на ребро» и сцепленных тем же глиняным раствором.

Высота экрана должна составлять 120 см, будущая печь будет располагаться примерно в 20 см от него.

Изготовление вертикальной печи из стальной трубы

В процессе будет использоваться 1,5-метровая труба Ø 50 см, толщина стенок должна составлять как минимум 1 см. Алгоритм действий следующий.

Шаг 1. Вначале труба разрезается на две части – 90 см и 60 см. Меньшая часть послужит емкостью для воды (к слову, диаметр этого отрезка может быть и меньшим), а в большей будет установлена топка с каменкой.

Шаг 2. Снизу большего отрезка проделывается прямоугольный вырез для поддувала. Высота отверстия должна составлять 50-60 мм, а ширина – 180-200 мм. Само поддувало, к слову, будет еще и выполнять функцию зольника.

Шаг 3. Над поддувальным отверстием приваривается круглая стальная пластина толщиной 12 мм и диаметром, соответствующим внутреннему диаметру используемой трубы. В центре круга вырезается отверстие под колосник. Проще купить и установить уже готовый «магазинный» колосник, но при желании все можно сделать своими руками – наварить на отверстие арматурные пруты в виде решетки, но так, чтобы зазоры между ними соответствовали их диаметру.

Шаг 4. Вырезается ниша размерами 300х250 мм для топочной камеры (при этом до дна камеры должно оставаться примерно 50 мм). Затем приваривается пара петель, на них навешивается заранее вырезанная дверка соответствующих размеров. К дверке приделывается защелка.

Обратите внимание! Если топку необходимо вынести в смежное помещение, то можно наварить вокруг дверцы специальный фартук прямоугольной формы с отступом от нее (дверки) на 50-100 мм с каждой из сторон.

Шаг 5. Далее над топочной камерой выполняется отсекатель – прямоугольный стальной лист, имеющий срезанные углы. Посредством этих срезанных углов лист и приваривается к корпусу. Зазоров, оставшихся между сторонами листа и стенками трубы, хватит для прохода дымных газов. Это будет способствовать движению дыма вдоль стенок трубы, благодаря чему они будут интенсивнее прогреваться.

Шаг 6. Выше, примерно в 70-100 мм от отсекателя, к корпусу приваривается решетка, выполненная заранее из арматурных прутов Ø 1,2-1,5 см. Эта решетка будет выполнять функцию днища каменки. Дверка каменки устанавливается так, чтобы человек с легкостью открывал ее от парильного помещения. Технология изготовления здесь такая же, как для дверки в топку.

Шаг 7 . Сверху корпус заваривается стальным листом с проделанным в нем отверстием (диаметр последнего должен соответствовать диаметру подготовленной дымоходной трубы).

Привариваем стальной лист, в котором будет установлена крышка

Шаг 8 . Как отмечалось выше, баком для воды может послужить отрезок той же трубы, что использовалась для корпуса (при желании бак можно изготовить из листовой стали). Важно, чтобы дно этого бака было выполнено в точности так же, как верхняя часть каменки. С помощью сварочного аппарата к его дну крепится труба – она пройдет сквозь центр всего бака и выступит сверху примерно на 350-400 мм.

Также необходимо обустроить на баке крышку, выполненную в виде полуокружности. Для этого кусок стали, которым будет закрываться бак, разрезается на две части. Одна из них приваривается, а другая крепится к первой с помощью петель – это и будет крышка-полуокружность.

Шаг 9. Внизу бака врезается кран для слива воды.

Обратите внимание! Остается лишь приварить к дымоходной трубе, примерно в 30 см от емкости для воды шибер.

Для данной конструкции можно изготовить выносную топку. Необходимо сделать раскрой листа стали, произвести резку и соединение сваркой. Этапы продемонстрированы на фото.

Видео - Изготовление печи из трубы

Видео – Вертикальная печь из трубы

Основные требования к установке печи

При дальнейших монтажных работах следует придерживаться ряда требований.

1. Печь устанавливается на заранее подготовленный фундамент, с 20-сантиметровым отступом от стены.
2. В том месте, где труба будет выходить наружу, выполняется утолщение примерно в 120 мм.
3. Все деревянные элементы покрываются изоляционным материалом (это может быть, к примеру, асбест или войлок) с нанесенным на него слоем глины.
4. Участок дымохода между потолком и кровлей штукатурится и покрывается известковым раствором.
5. Высота участка трубы, выступающего над кровлей, должна составлять как минимум 50 см.
6. Полок нужно разместить рядом с той стеной, где располагается печь. При установке полка нужно позаботиться о том, чтобы человек, сидящий там, не касался головой потолка.

Создание горизонтальной печи

Горизонтальная конструкция подразумевает наличие навесной емкости для воды и наружной каменки. Такая печь более компактна, а благодаря увеличенной глубине топочного отделения она позволит быстро отопить помещение. В процессе изготовления нужно выполнить следующие действия.

Шаг 1 . Из стальной трубы диаметром 50 см вырезается кусок длиной 80 см. Края тщательно выравниваются и зачищаются.

Подготавливаем трубу

Шаг 2 . Создается колосниковая площадка. Для этого из стального листа толщиной 1-1,2 см вырезается прямоугольник размерами 80х40 см. Внутри прямоугольника проделывается отверстие, после этого к нему (прямоугольнику) приваривается арматура. Как вариант – можно приобрести уже готовый колосник, изготовленный на заводе.

Шаг 3 . Колосник приваривается внутрь корпуса. Сама труба в это время располагается так, чтобы шов на ней находился под колосниковой решеткой. Дело в том, что металл прогорает преимущественно в местах сварки, а такой нехитрый прием поможет существенно снизить термальную нагрузку на шов.

Шаг 4. Из стального листа изготавливается фасад (выносная топка) прямоугольной формы (высота – 0,7 м, ширина – 0,6 м) с закругленным верхом. В фасаде проделывается пара прямоугольных вырезов – для дверок поддувала и топки.

Шаг 5. Задняя часть конструкции также выполняется из стальных листов, но размеры здесь другие – 0,9х0,7 м. К слову, верхняя часть этого элемента послужит одновременно еще и ограничителем каменки.

Шаг 6. Задняя часть и фасад привариваются к корпусу. По центру корпуса приваривается фронтальный ограничитель для каменки, при этом он – ограничитель – должен в точности повторять контуры корпуса снизу и задней части сверху.

Шаг 7. Сверху корпуса (в задней его части) вырезается прямоугольное отверстие 150х150 мм. Поверх устанавливается свод печи, выполненный из листовой стали, с отверстием для дымохода. Важно, чтобы отверстие было на 12-15 см ближе к фасаду – это обеспечит не только отсечение пламени, но и полный дожиг топлива (смотрите схему-чертеж выше).

Шаг 8. К своду приваривается дымоходная труба. К слову, свод одновременно будет и днищем каменки. На стенки свода необходимо наварить арматурную решетку высотой 20 см – это увеличит объем каменки.

Шаг 9. Крепятся дверки зольника и топки. Печь зачищается шлифовальным кругом в целях устранения ржавчины и остатков окалины, после чего покрывается слоем термостойкой краски на полимерной основе. Первое протапливание выполняется на улице, чтобы краска запеклась.

Обратите внимание! Дымоход выводится на улицу так же, как в случае с вертикальной печью.

Шаг 10. Поверх задней части монтируется емкость для воды. Для этого туда приваривается полка, габариты которой соответствуют размерам днища бака. Каменка закладывается камнями, при этом соблюдается одно важное правило: нужно, чтобы их плоские поверхности предельно плотно прилегали к железным стенкам в целях более эффективного нагрева последних.

Видео – Изготовление печи из трубы (вариант с горизонтальным расположением)

Подводя итоги. Несколько слов об ИК излучении

Железные печи обладают многими преимуществами, но у всех есть один недостаток – при работе они образуют жесткое ИК излучение, что приводит к неравномерному прогреву воздуха в помещении. Но эту проблему можно устранить, если сделать вокруг отопительного прибора кирпичную кладку. Кирпич нужно класть примерно в 10-15 см от печи, благодаря чему воздух будет свободно циркулировать вдоль стенок. Кроме того, кладка выполняет еще и защитную функцию – случайное прикосновение к нагретому кирпичу не приведет к ожогу, чего нельзя сказать о раскаленном металле.

В одном из нижних рядов остается два-три отверстия, чтобы холодный воздух проникал внутрь. Теплый же воздух будет подниматься, движимый конвекцией. Также вам, возможно, будет интересно узнать об эксплуатации газовой печи в бане.

Самый простой и экономически выгодный способ сварить печь для бани – это использовать обычный отрезок стальной или металлической трубы. И дешево, и сердито. Функционировать такая печь будет на славу, ведь ее герметичный корпус обеспечит 100% безопасность отдыхающего в бане человека. Да и специальные ограждения для нее не нужны, что тоже является ее несомненным плюсом. А изготовить ее совсем не сложно – дело всего нескольких часов.

Как обустроить место в бане для такой печки?

Но сначала следует позаботиться о фундаменте для такой печи – его лучше сделать из бетона, высотой 25-30 см. Как только фундамент подсохнет, на нем можно начинать выкладывать площадку 70х70, из кирпича в ряд или два ряда – только на глиняном растворе. Для этого подойдет красный или огнеупорный кирпич. В итоге же край площадки поднимется над полом на 15-20 см.

Нужно будет защитить и стены деревянной парной от сильнейшего нагревания – защитным экраном из кирпичей на ребрах, сцепленных глиняным раствором. Его высота должна получиться не меньше 1 м 20 см, а печь для бани из трубы будет находиться на расстоянии 20 см от экрана.

Установка уже сваренной печки из трубы в баню должна отвечать технике пожаробезопасности

Технологические особенности сборки и сварки

Для изготовления этой печи понадобятся такие детали: труба в 1,5 метра длиной и диаметром 0,5 метра. Толщина металла ее не должна превышать 1 см, чтобы будущая печка не прогревалась слишком долго.

Итак, трубу следует разрезать на две части: 0,6 м и 0,9 м. Больший отрезок пойдет на установку топки и каменки, а меньший будет использован как бак для воды. Теперь можно изготавливать непосредственно саму печь в баню из трубы:

• Шаг 1. Внизу трубы делается вырез для поддувала с параметрами: 18-20 см ширины и 5-6 см высоты.
• Шаг 2. Над поддувалом нужно смонтировать при помощи сварки стальную круглую пластину 1,2 см толщиной.
• Шаг 3. Часть металла необходимо вырезать для того, чтобы в поддувале разместить печной колосник. А чтобы закрепить последний, по углам нужно зафиксировать четыре специальных «ушка» - с помощью той же сварки.
• Шаг 4. В трубе вырезается ниша для топки и изготавливается дверца. Для чего кусок металла с размерами 25х30 см нужно навесить на крючки или петли и приделать защелку.
• Шаг 5. Над самой топкой необходимо зафиксировать отрезок трубы 30х35 см – это будущая каменка. Расположить ее нужно так, чтобы до днища бака от ее верха было не менее 10 см. После чего заднюю стену трубы следует полностью заварить, а на передней сделать дверцу 25х30.

• Шаг 6. В готовую каменку на половину от объема нужно заполнить булыжниками. А чтобы они не высыпались, не помешает приварить специальный стальной пруток для ограждения. Можно, конечно, сделать и другую конструкцию каменки, приварив прямо над топкой решетку из стальных прутков, и расположив уже на ней камни.
• Шаг 7. В верхней части печи следует закрепить муфту из стальной шины 5-7 мм толщиной, и шириной от 50 мм. Половину муфты нужно приварить к корпусу печи, а вторую половину – ту, что выступает над печью – использовать как деталь для монтажа бака.
• Шаг 8. К торцевой части готового бака для горячей воды снизу нужно закрепить сваркой круг 8 мм толщиной. В нем необходимо вырезать заранее отверстие для дымовой трубы – 12-15 см. После чего нижнюю сторону дымовой трубы нужно наглухо зафиксировать к днищу бака – чтобы не смогла протекать вода в топку.
• Шаг 9. Верхнюю часть бака теперь следует закрыть специальным полукругом из стали и сделать в нем отверстие для дымовой трубы, и приварить ее к нему. Но третья часть площади верха бака должна остаться при этом открытой для залива воды – для ее закрытия нужно будет отдельно сделать крышку с ручкой.
• Шаг 10. Теперь на дымовой трубе нужно на расстоянии 30 см от бака приварить стальную площадку размером 30х30 см – это необходимо для монтажа трубы с задвижкой.

Иллюстрация к технологическим этапам сварки печи

Крепкая, долговечная и бюджетная печь для бани готова! Осталось только внизу бака, как раз напротив отверстия для залива воды сделать кран с вентилем.

Вот такого типа простые и надежные металлические печи для бани из трубы можно изготовить. К слову, объем сварочных работ в этом случае будет намного меньшим, чем при изготовлении печи из прямых металлических листов.

Здесь важно заранее хорошо проверить коррозийные повреждения трубы и учесть, насколько долго сама труба находилась на улице под открытым небом. И все проблемные зоны важно заранее приварить «заплатками», либо прямо в этих местах вырезать печные отверстия – тоже вариант.

Но это – самая простая конструкция банной печи из трубы, а народные умельцы делают еще и такие варианты:

Как не сделать из этой печки бомбу?

Главные элементы
печки из трубы

Как бы это не казалось смешным, но из трубы можно не только печку для бани сделать, но и настоящую бомбу. Это происходит из-за того, что в процессе сварки допускаются грубые ошибки. Например, если тяга будущей печи слишком сильна, для чего и необходимо заранее сделать задвижку в дымовую трубу, причем обязательно подвижную.

Во-вторых, важно не допустить возможного возгорания сажи, особенно большого его количества. А для этого нужно укомплектовать печку, если она горизонтальная, дожигателем: в верхней части трубы вваривается с этой целью горизонтальный лоток – на пол печки глубиной. Далее, почти у верха трубы, отделяя основную камеру от входа в трубу, делаются два отверстия в стенке самой печки. А чтобы те не коптили, их нужно сделать трубочками, немного загнутыми в сторону трубы. Вот такая нехитрая конструкция добавит кислорода и поможет сжечь все продукты горения, значительно уменьшив осаждение сажи.

А еще пару штрихов дизайна – и доставшаяся почти даром печь из трубы станет вашей гордостью!

В том случае, когда возникает необходимость соорудить топку для парилки, существует возможность пойти по простому пути за счет использования металлической трубы и инструментов в виде сварочного аппарата и болгарки. При этом потребуется минимум времени для достижения требуемого результата – обустройства печки для бани. Изготовление не предполагает установку ограждений, а ее возможности в плане обогрева помещения определяются 20 м 3 . Что касается конструкции предлагаемого устройства, то она может быть как горизонтальная, так и вертикальная.

Процесс изготовления печи

Чтобы приступить к процессу обустройства печи для бани, потребуются следующие заготовки:

• труба на 426 мм при толщине стенки от 5 мм;
• 5-миллиметровый листовой прокат;
• небольшие по длине отрезки труб;
• 2-миллиметровый лист из стали;
• металлопрокат.

Цель применения листового проката – вырезание двух кругов, диаметр которых должен соответствовать размеру используемой трубы. Круги привариваются к торцам трубы, но с одним исключением. Один круг остается цельным, а в другом вырезается 150-миллиметровое отверстие. В результате цельная заготовка становится дном будущей печи, а та, что с дыркой, – выводом для дымохода.

Далее необходимо озаботиться тем, чтобы изготовить дверцы. Для этого подойдет труба диаметром 219 мм, к которой следует приварить металлическую крышку. На ней должны быть установлены петли, а также – запорное устройство, дополненное регулятором воздуха. В последнем случае имеется в виду устройство, для изготовления которого применяется труба на 76 мм. В качестве заслонки предполагается использование металлического круга толщиной 2 мм, приваренного к 5-миллиметровой проволоке.

Завершающим действием процесса изготовления печи является обустройство ограждения каменки. Это делается посредством сваривания металлического цилиндра, диаметр которого должен быть немногим больше по сравнению с размером печи. Оптимально, если данный цилиндр будет одеваться с небольшим усилием.

Описанные выше мероприятия отличаются простотой исполнения, но если нет соответствующего опыта, то их осуществление может вызвать затруднения. Поэтому желательно сначала изучить должным образом чертеж печи и просмотреть фотографии уже собранного устройства, чтобы получить правильное представление о том, как должен выглядеть предлагаемый для сборки тепловой агрегат.

Что необходимо для изготовления печи?

1. Сварочный аппарат.
2. Инструменты, способные обеспечить резку металла. Хотя лучший вариант – найти возможность использования специального станка для нарезки соответствующих заготовок.
3. Стальная труба на 630 мм при толщине стенки от 10 мм.
4. Поддувальная дверца 125 на 250 мм, топочная – 250 на 250 мм и предназначенная для каменки – 375 на 375 мм, включая оснащение петлями.
5. 10-миллиметровый стальной лист.
6. Колосник, выполненный из чугуна, который должен представлять собой решетку, востребованную с целью обеспечения тяги.
7. Чугунные заготовки 50 на 50 мм.
8. Арматура.
9. Труба на 120 мм для обустройства дымохода.
10. Около 35 штук шамотного кирпича, имеющего нестандартные размеры – 250x125x

Этапы работ самостоятельного изготовления печи

Этап I

Следует использовать 10-миллиметровый стальной лист, который необходим для вырезания 3 кругов диаметром 610 мм. В одном круге делается отверстие для дымохода (120 мм), а в другом – проем прямоугольной формы для зольника.

Дно топки приваривается на высоте 150 мм. В качестве колосника используется готовое изделие из чугуна.

Этап II

На этом этапе подготавливаются отверстия, необходимые для того, чтобы установить соответствующие дверцы. Дверца каменки изготавливается с учетом особенностей внутренней планировки бани. Главное – это удобство пользования, поэтому конкретные размеры дверцы произвольные.

Этап III

Варятся бока для дверок с помощью использования листа, учитывая проход через стену.

Этап IV

Дно топки обустраивается с помощью металлических косынок, изготовленных из 10-миллиметрой стали, которые необходимо устанавливать с шагом 50 мм по периметру. Затем приваривается низ с соблюдением достаточной надежности шва. Это связано с большими нагрузками на эту часть конструкции печи. Поэтому только надежно сваренный низ способен обеспечить требуемую прочность печи в целом.

Этап V

Сборка стального каркаса окончена, который теперь требует установки на место. После этого приступают к футеровке с целью создания условий по снижению тепловых потерь. Для этого применяется шамотный кирпич (250x125x40). Во время подгонки кирпича требуется его нумерация.

Выкладывается дно топки, что обеспечивается в основном за счет использования 11 кирпичей. Лишнее подрезается болгаркой, а скрепление кирпичей производится с помощью специального раствора.

Этап VI

Посредством футеровки устанавливается защита топки, что предполагает использование 16 целых кирпичей и 16 половинок. В результате достигается высота корпуса в 375 мм.

Этап VII

На образовавшуюся полку укладываются заготовки из чугуна, имеющие сечение 50 на 50 мм, с соблюдением расстояние между ними – около 4 см.

Этап VIII

Футеровка изнутри печи продолжается. Первый нижний ряд формируется из шамотного кирпича, подогнанного по размеру под чугунные бруски. Это позволяет исключить контакт стальной части печи с огнем. Перекрытие верха считается необязательным, так как это условие сохраняет ремонтопригодность теплового агрегата. Хотя, если есть желание, то это можно сделать посредством плит, оставив отверстие для установки дымохода.

Этап IX

Приваривается верхняя крышка, навешиваются дверцы, устанавливается дымоход и красится печь, что надо делать исключительно с помощью термостойкой краски, способной выдержать нагрев до 1200 °C.

Приведенные этапы изготовления печи позволяют собрать устройство, которое легче кирпичного варианта подобного теплового агрегата, но существенно надежнее. Для получения легкого пара температура каменки доводится до 900 °C. При этом печь топится от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала необходимо дождаться завершения процесса горения дров, а затем выгрести угли.

Источник: http://ruspar.ru/wiki/osnovy/pech-dlya-bani-iz-truby/

Горизонтальная печь

Рассмотрим печь, которая имеет горизонтальную основу. Здесь каменка устанавливается с внешней стороны, а бак подвешивается. К положительным моментам предлагаемой печи относят ее компактные габариты и приличную глубину топки, что гарантирует возможность быстрого прогрева бани.

Процесс предполагаемых работ включает в себя:

1. Подготовку основы. Для чего понадобится труба длиной 0,8 м, диаметр которой должен составлять 0,5 м.
2. Изготовление колосниковой площадки за счет использования листового металла толщиной около 12 мм и арматуры. Размер данной площадки должен составлять 40 на 80 см. В ней делается отверстие, которое оснащается арматурой путем ее приваривания.

1. Создание фасада, на изготовление которого может пойти прямоугольный лист железа 60 на 70 см. В нем следует сделать два отверстия, где одно предназначено для поддувала, а другое – для топки.
2. Обустройство обратной стороны печи, что делается также с помощью листа металла прямоугольной формы, но несколько другого размера – 70 на 90 см. Верхняя линия этого листа – ограничитель каменки.
3. Соединение фасада и задника с печкой посредством сварки. Фиксирование переднего ограничителя посередине печи, форма которого должна совпадать не только с корпусом самого теплового агрегата, но и с контурами заднего ограничителя.
4. Вырезание отверстия 15 на 15 см в задней части печи для крепления металлического свода, имеющего предназначенную для дымохода прорезь.

1. Приваривание свода, служащего дном каменки. Для увеличения объема можно дополнить ее решеткой из арматуры, навариваемой на стенки так, чтобы она возвышалась примерно на 20 см.
2. Оснащение зольника и топки дверцами.
3. Монтаж полки для установки водяного бака. Фиксируется с помощью сварки. Ее размер должен соотноситься с размером основания теплового агрегата.
4. Оборудование бака краном.

Последний этап работ по обустройству горизонтальной печи предполагает обработку ее корпуса: шлифовка, удаление ржавчины и окалины как результата сварки. После этого печь следует покрасить с применением термостойкой краски и хорошо протопить для того, чтобы краска смогла запечься.

Печь для бани из 530 трубы

Печь изготовлена из трубы диаметром 530мм толщиной 8мм, и листового металла 8мм.

Масса печи-234кг

Масса камней 141кг.

Максимальный объем парильного помещения-22 куб. м.

Диаметр дымохода 133мм.

Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений

Эксплуатация предлагаемого варианта печи дает возможность обеспечить прогрев 3 отдельных помещений, изолированных друг от друга. Под этими помещениями следует понимать предбанник, помывочную и парную.

Оснащение такой печи может включать внешний отбойник применительно к каменке, который создает условия для увеличения температуры камней, а также он выполняет функцию искрогасителя. Работа отбойника возможна в 2 положениях: растопка и искрогаситель. Если выбрано положение растопка, то это способствует увеличению тяги в ситуации, когда дымоход не прогрет. В результате эксплуатация печи становится более эффективной, а на выходе дымохода уменьшается искрообразование.

Конструкция печи отличается простотой, что никоим образом не сказывается негативно на ее надежности. Печь включает в себя весь необходимый комплект элементов:

• бак, выполненный из нержавейки;
• большую топку, длина которой составляет 60 см;
• открытую каменку, оснащенную ребрами для препятствования стеканию воды.

Топка печи изготавливается из металлической трубы диаметром 530 мм при толщине стенки 8 мм. Форма топки обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки, что гарантирует оперативный нагрев воды, камней и парилки. Конструкция печи предусматривает наличие удобного зольника и возможность регулировки процесса горения дров.

Для окраски используется термостойкая эмаль, которая после первой протопки кристаллизуется, что приводит к появлению защитных свойств этого вещества.

Еще один вариант печи из 530 трубы

Чертежи

vseprotruby.ru

Выбор металлической трубы для сборки печи

Чтобы изготовить самодельные банные печи из трубы, важно правильно выбрать расходный материал. Так, трубы имеют собственную маркировку, которая определяет следующие параметры:

• основные размеры изделий;
• способ производства;
• тип стали;
• производственный стандарт.

Для выбора подходящей трубы следует учитывать два параметра: внутреннее сечение и толщину стенки. К примеру, маркировка 400*7, где 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стали.

Эффективная банная печь из трубы должна быстро нагреваться при небольшой закладке топливного материала. Чтобы достигнуть подобных результатов, рекомендуется использовать трубы:

• диаметром от 50 до 60 см;
• с толщиной стенок от 7 до 13 мм.

Разновидности трубных печей

Домашние конструкции печей из трубы 530 мм для бани бывают в горизонтальном и вертикальном исполнении корпуса.

Вертикальные конструкции

Вертикальная печка имеет компактные габариты, небольшой вес, внешне она схожа с традиционной буржуйкой, единственное отличие заключается в расположении основных элементов конструкции. В этом случае топочное отделение, каменка и водяной бак располагаются строго вертикально.

Диаметр печи с баком для воды зависит от диаметра трубы, которая используется для ее изготовления.

Устройство подходит для малогабаритных парных, поскольку обеспечивает небольшую тепловую отдачу. К существенному недостатку печки можно отнести то, что дверки топочного и поддувального отделения устанавливаются в помещении парной.

Горизонтальные конструкции

Горизонтальная конструкция предусматривает наличие каменки, резервуара для нагрева воды и топки. Особенностью отопительного оборудования является то, что защитные дверцы поддувального и топочного отделения расположены в торцевой части корпуса печи, что дает возможность перенести их из парной в техническое помещение.

Печи для бани из трубы с горизонтальным корпусом габаритны и тяжеловесны, поэтому они подходят для монтажа в больших банях. Несмотря на это, они обеспечивают высокую теплоотдачу и хорошую конвекцию нагретого воздуха.

Достоинства самодельных трубных печей

Печь из металла может быть изготовлена из труб, листовой стали и отработанных газовых баллонов. Самый оптимальный вариант – устройство из толстостенной стальной трубы. Оно обладает рядом важных преимуществ:

• Высокая механическая прочность материала, способного выдерживать резкие изменения температурного режима.
• Низкий уровень теплового расширения и высокая тепловая отдача.
• Хорошая теплоемкость для сохранения тепловой энергии после длительного горения топливного материала.
• Устойчивость толстостенного металла к коррозии, разрушению и деформации при чрезмерном воздействии высоких температур.
• Эффективное распределение энергии по всему объему помещения и создание естественной тяги внутри конструкции.
• Надежность, практичность и продолжительный срок службы готового изделия.
• Доступная стоимость материала, простота изготовления и монтажа.

Подготовительный этап – выбор чертежа, материалов, инструментов

Самодельная печь для бани из трубы изготавливается на основе рабочего чертежа, в котором содержатся данные о конструктивных элементах устройства, а также представлена схема его монтажа. Чертеж печи можно разработать самостоятельно или воспользоваться готовым вариантом.

Без чертежной документации сложно проводить сборку конструкции, поскольку высока вероятность допущения ошибок на любом производственном этапе, которые могут привести к неэффективной работе оборудования.

Чтобы изготовить печь своими руками, необходимо подготовить:

• отрез толстостенной трубы диаметром от 500 до 550 мм, толщиной от 8 до 15 мм, длина – до 150 см (для топочной камеры и водяного резервуара);
• отрез стальной трубы диаметром от 310 до 340 мм, толщиной до 8 мм (для каменки);
• отрез трубы диаметром до 150 мм, толщиной от 2 до 5 мм (для дымоотвода);
• листовой металл толщиной до 12 мм;
• готовый колосник или металлический прут (для самостоятельного изготовления);
• дверки для основных камер или металл (для самодельной модели);
• тяжелые петли для гаражной дверки (для самодельных дверок);
• сварочное оборудование (ручное или полуавтомат);
• болгарку с кругами для резки и зачистки;
• электродрель;
• слесарный инструмент.

Обустройство фундамента под печь

Следующий этап производства печи – обустройство надежного основания.

1. На площадке, где будет установлена печь, выкапывают котлован глубиной до 55 см, длиной и шириной по 75 см.
2. Дно засыпают мелкофракционным щебнем высотой до 35 см, трамбуют.
3. Щебеночную подушку заливают бетонной смесью в следующих пропорциях: на 1 часть цемента 5 частей песка и вода. Основание выдерживают 24 часа до застывания.
4. На готовый фундамент укладывают листовой рубероид, который используется в качестве гидроизоляционного слоя.
5. Гидроизоляцию заливают бетонной смесью: на 1 часть цемента 3 части песка, 5 частей гравия мелкой фракции и вода. Основания тщательно выравнивают и выдерживают до полного застывания.
6. На бетонном основании обустраивают площадку из кирпича размером 75 × 75 см. Кирпичная кладка выполняется в одиночный или двойной ряд с использованием соединительного раствора на основе глины.
7. Изготавливают экранирующий щит для защиты банных стен, возле которых будет установлена печь. Для экрана используется огнеупорный кирпич, уложенный на боковое ребро. Экранированная защита может иметь высоту в 1,2 метра, при этом монтаж отопительного оборудования проводится на расстоянии 25 см от нее.

Технология изготовления горизонтальной печи из трубы

Горизонтальный вариант отопительной печки оснащается выносной каменкой и съемным резервуаром для подогрева воды.

Компактные размеры и удлиненная топка позволяют быстро и равномерно нагревать парную. Вынос защитной дверки топочного отделения в техническое помещение обеспечит удобную топку печи.

Сборка печной конструкции выполняется следующим образом:

1. Из трубы вырезают отрезок длиной 90 см. Края выравнивают и шлифуют.
2. Изготавливают площадку для колосника: из листового металла вырезают прямоугольную заготовку размером 75 × 35 см. В центре заготовки проделывают отверстие, к которому горизонтально или вертикально приваривают пруты. Внутри полости трубы снизу приваривают заводской колосник.
3. Площадку приваривают так, чтобы соединительный шов трубы располагался под колосником. Это предотвратит возможное прогорание металлического корпуса и снижение теплоотдачи оборудования.
4. Изготавливают лицевую панель для печи из металлического листа прямоугольной формы со скругленным верхом. Оптимальные габариты: по ширине – 55 см, по высоте – 65 см. На поверхности проделывают отверстия подходящего размера под топочное и поддувальное отделение. Кожух приваривают к трубе.
5. Изготавливают заднюю часть корпуса – круглую заготовку по диаметру трубы, приваривают к готовой конструкции.
6. В средней части корпуса приваривают ограничительный элемент для каменки.
7. Вверху отреза вырезают прямоугольный вход под дымоход. Над входом приваривают печной свод с проделанным в нем отверстием под дымоотводную трубу, которая фиксируется к нему сваркой. Готовый свод также является основанием для каменки. Чтобы увеличить ее объем, сверху к стенке достаточно приварить металлическую решетку из арматурных прутьев высотой до 18 см.
8. Навешивают защитные дверки для каждой камеры, а поверхность печки тщательно шлифуют для устранения мелких дефектов и признаков коррозии. После зачистки ее можно обработать термостойким красочным составом.
9. Выполняют вывод дымовой трубы через кровлю на улицу. Участок, проходящий через холодное чердачное помещение, требует дополнительного утепления. Это предотвратит образование конденсата и коррозии.
10. На заднюю панель устройства устанавливают водяной накопитель. Для удобства монтажа снаружи к корпусу фиксируют сваркой подставку под размеры водонагревателя. Каменку наполняют банными камнями и проводят пробный запуск печи.

Технология изготовления вертикальной печи из трубы

Для печной конструкции такого типа достаточно подготовить обрез трубы длиной 900 мм и диаметром 500 мм.

Последовательность сборки конструкции выполняется поэтапно:

1. Нижний край трубы тщательно зачищают – он будет являться основанием печи. Далее в трубе проделывают входное окно для поддувальной камеры, которое будет использоваться для удаления золы.
2. Над поддувальным отсеком фиксируют металлическое днище топливной камеры, которое полностью соответствует размеру трубы. В центральной части заготовки проделывают вход для колосника и наваривают металлические пруты.
3. В корпусе проделывают прямоугольник для топки, которая будет расположена над колосником. К окошку приваривают дверные петли, на которые фиксируют защитную дверку.
4. Над топочным отделением обустраивают отсекатель прямоугольной формы, имеющий срезанные углы, за которые его приваривают к трубному основанию. При фиксации отсекателя важно соблюдать технологические зазоры для дымоотвода.
5. На расстоянии 10 см выше отсекателя к трубе приваривают металлическую решетку – дно будущей каменки. Далее устанавливают защитную дверку.
6. Верхнюю часть каменки можно закрыть листом металла с небольшим отверстием под дымоотводную трубу. По краям каменки наваривают ограничительные планки для монтажа водяного бака.
7. Корпус готового устройства тщательно зачищают и покрывают термостойким составом.

Сборка самодельной банной печки доступна и проста, но требует некоторых знаний и навыков работы со сварочным оборудованием.

Изучив пошаговую инструкцию и рекомендации о том, как сварить печь для бани из трубы, каждый домовладелец сможет легко справиться с поставленной задачей без сторонней помощи. А результатом усилий станет практичная и долговечная печь, которая подойдет для топки бани любого размера.

sdelatbanyu.ru

Особенности: плюсы и минусы

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

Подготовка

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Материалы

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Схемы и чертежи

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Изготовление и монтаж

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вертикальная

www.stroy-podskazka.ru

Преимущества горизонтальных печей

У вертикального решения есть очевидный плюс – экономия площади. Для слишком маленьких бань сложно придумать что-либо более подходящее. Но в остальном плюсы «горизонтали» перевешивают.

На заметку! У обоих вариантов есть общее преимущество. Цилиндрическая форма способствует более качественному обтеканию воздушными потоками. Поэтому к каменке и гидробаку поступает больше тепла.

Достоинства горизонтального варианта:

• продольно расположенный корпус агрегата способствует образованию термоизлучения, которое прогревает всё рабочее пространство помещения; хуже прогревается зона под топливником; вертикальные же печки лучше справляются с прогревом стен, тогда как немало полезной площади остаётся «за бортом» отопления;
• конструкция подразумевает тонкослойное распределение твёрдого топлива в топке; благодаря этому поленья сгорают почти целиком и равномерно; в вертикальном оборудовании загрузка дров тонким слоем будет означать чрезмерно малую закладку;
• каменка расположена ниже – это удобней;
• загружать дрова в камеру, благодаря малой высоте, тоже комфортней;
• быстрый прогрев бани – самодельный агрегат способен прогреть помещение за 40-60 минут;
• долговечность – при качественном изготовлении печка для баньки прослужит не один десяток лет;
• простота изготовления и монтажа – трубное оборудование сделать проще, чем, к примеру, кирпичный вариант;
• бюджетность – даже если корпус придётся покупать, конечная цена изделия будет совсем невысокой; в сравнении с фабричными агрегатами или конструкцией из шамота, цена «трубы» и вовсе мизерная;
• более привлекательный внешний вид.

Есть у этого варианта и минусы. Среди недостатков – довольно быстрое остывание. По этой причине печку приходится регулярно подтапливать. В объёмном помещении становится заметным ещё один минус – неравномерный обогрев бани. В небольшой парилке в этом плане всё в порядке, но в общественной бане лучше поставить несколько агрегатов в разных зонах.

Рисунок 2. Один из вариантов горизонтального агрегата

Особенности горизонтального оборудования

Обычно умельцы изготавливают печи для бани из металлических труб 500 или 530 мм в диаметре. В ход идёт как б/у металл, так и заказные обрезки. Продольный вариант предполагает только использование округлых заготовок. Это не аксиома, но такая геометрия даёт дополнительную теплоотдачу.

Масса агрегата зависит от толщины металла и чаще всего колеблется в пределах 50-200 кг. Даже самая массивная конструкция не отличается слишком большим весом, поэтому мощного основания не требуется. Это тоже можно записать в список преимуществ. Обычно для монтажа трубчатой печи хватает небольшого металлокаркаса, установленного на теплоизоляционном слое.

Что понадобится для изготовления печки?

Из инструментов понадобятся:

• сварочный аппарат;
• металлорежущий инструмент (болгарка и/или ножницы по металлу).

Рисунок 3. Приваривание боковин к печной трубе

Список материалов:

• обрезок трубы указанного диаметра; длина обрезка – 800-1000 мм; 800-миллиметровой трубы хватит для качественного обогрева средней 20-кубовой бани; если помещение побольше, рекомендуется взять метровую заготовку;
• ровный, не деформированный лист стали; размеры листа – примерно 700х1200 мм; минимальная толщина – 3 мм; наличие ржавчины – не проблема, но металл должен стремиться к идеальной плоскости;
• 6-8-миллиметровая арматура из стали; хорошо подойдут обрезки длиной 500 мм;
• металлический профиль; рекомендуется 50-миллиметровый уголок, но подойдёт и квадрат; общий расход профиля – 1,5-2 м;
• 110-миллиметровая «двухколенная» труба длиной 1500 мм; угол колен зависит от особенностей конструкции, поэтому материал следует подбирать по ходу дела;
• 2 дверцы – для топливника и зольника.

Кроме этого, потребуется приблизительно 5 электродов по нержавеющей стали и штук 20 – по чермету.

Совет! Нужно стараться избегать «бэушных» заготовок. Они обычно характеризуются определённой деформацией, которая нежелательна.

Изготовление горизонтальной банной печки

Если сравнить различные чертежи, можно заметить, что печь из трубы 530 мм имеет однотипную конструкцию. Главные конструктивные нюансы относятся к расположению каменки, дымоотводящей трубы и гидробака, а также к особенностям поддувала и зольника.

В простейшем варианте решётку и зольник приваривают к металлическим уголкам (или иному профилю). Решётку рекомендуется делать по всей длине трубы, но шириной максимум 100-120 мм. Более широкие элементы приведут к ухудшению тяги.

Совет! Лучше использовать чугунную решётку. Практика показывает, что в контексте печного отопления колосники из чугуна долговечней арматурных элементов.

Боковины (в вертикальном варианте – днища) вырезают, либо исходя из сечения трубы, либо с припуском относительно верхних и нижних точек. После монтажа нижние зоны боковин подгоняют под корпусные опоры. К низу корпуса можно приварить лист металла, образовав дополнительные «крылья». Последние служат бонусными теплопроводниками, усиливая теплоотдачу печи.

Рисунок 4. Чугунная решётка на дне трубы

Зольник рекомендуется делать в коробчатом формате. Обособленный компонент позволяет обходиться без забивки воздушного подсоса топливными остатками. Толщина металла для зольника в этом случае аналогична толщине корпусной трубы.

В такой конструкции печи для бани из трубы каменку располагают обычно ближе к дымоходу, в верхней зоне. Фронтальная зона трубы характеризуется более низкой температурой, поэтому её задача – подогрев банного воздуха. На некоторых схемах видно, что конструкторы изогнули дымоотводящую трубу не один раз. Благодаря этому площадь контакта с каменкой и гидробаком предельно увеличена. А, значит, и теплоэффективность такого агрегата выше.

Окошко для топливной загрузки тоже может иметь вариативное исполнение. Но чаще всего его делают в туннельном формате. Такое решение позволяет вывести элементы зольника из парилки в подсобку. Это же решает проблему грязи в устройстве.

Монтаж трубчатого агрегата в парилке

Рисунок 5. Чертёж трубчатой печи

Чтобы грамотно сделать печь из трубы своими руками, нужно следовать определённой схеме:

• Кромки корпуса подрезают углошлифовальной машинкой так, чтобы на выходе оказались боковины, расположенные строго под прямым углом относительно оси корпуса. Формируют фаску под боковины.
• Металл зачищают от ржавого налёта и в трубе монтируют металлопрофиль, служащий опорой чугунной решётке (или решётке из стальной арматуры).
• Если, согласно рекомендации, зольник делают обособленной коробкой, следующий шаг – формирование коробчатого элемента и приваривание его к внутренней части корпуса. На этой же стадии вертикально приваривают заготовленные стенки. На фронтальной стенке делают отверстие под загрузочную камеру. В альтернативном варианте можно просто приварить дверки зольника и топливника.
• Монтируют гидробак и ёмкость для камней.
• Формируют металлоопору под корпус. Под металлической основой обязательно прокладывают теплоизоляционный материал.
• Из труб и коленных элементов изготавливают дымоотводящий канал. Важно сделать точную разметку и обеспечить безопасное подсоединение канала к корпусу и дымоходу. Это одна из главных проблем устройства продольно расположенной печи в баню. Поэтому нужно удостовериться в том, что всё рассчитано верно. Если всё просчитано корректно и согласно чертежу, готовый канал приваривают к полюсным элементам – трубе и дымоходу.
• Поверхность корпуса прикрывают термоизоляцией и жестяным чехлом. Чтобы сохранить уровень теплоотдачи и умножить количество влаги в парилке, открытые корпусные зоны рекомендуется прикрывать съёмными кожухами.

Рисунок 6. Готовая горизонтальная печка

Рекомендация! Перед эксплуатацией трубы нужно убедиться в том, что печка надёжно защищена от коррозии. Желательно на финальной стадии конструкцию тщательно отшлифовать болгаркой с шлифнасадкой. Чтобы усилить антикоррозийный эффект, печь можно покрыть термостойкой краской. После покрытия красящим полимерным составом изделие нужно протопить, чтобы краска стала одним целым с трубой. Но делать это нужно вне помещения.

Окрашивание позволяет, к тому же, избавиться в помещении от запаха металла. Но это всего лишь бонус, поскольку характерный запах быстро выветривается после нескольких топок и без дополнительного покрытия.

На этом работы по изготовлению печной конструкции закончены. Необходимо убедиться в том, что агрегат установлен надёжно и можно приступать к банным процедурам. Хотя небольшой уход от оси корпуса особо погоды не делает, лучше устанавливать конструкцию строго по осям.

Топить горизонтально расположенную печку следует по определённым правилам, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте.

Заключение

Даже не самый «рукастый» пользователь наверняка заметил, что печка из трубы – действительно простейшее решение для обогрева бани. Следуя приведённой схеме, можно быстро, просто и дёшево оборудовать парилку эффективным и безопасным отопительным агрегатом. Зачем выворачивать карманы, если аналогичного эффекта можно добиться более простыми и экономичными путями?

Печи из стальной или железной трубы просты в изготовлении и предназначены для использования в парилках, небольших производственных цехах и в зимних рабочих бытовках.

В зависимости от назначения помещения выбираются разные диаметры и способы расположения корпуса топки.

Описание типовых схем печей из трубы

Печь из трубы представляет собой металлический цилиндр с проделанными отверстиями для топки и зольника и приваренным сверху дымоходом. Существует два основных варианта печей из труб:

• горизонтальный;
• вертикальный.

Горизонтальные модели годятся для бань и производственных помещений, так как их конструкция предусматривает установку бака для нагрева воды и других вспомогательных приспособлений.

На «лежачих» печах устанавливаются мангалы и решетки для барбекю, что делает их оптимальным вариантом для приусадебного участка или дачи.

Вертикальные печи занимают небольшую площадь и подходят для обогрева бытовок и приготовления пищи на маленьких дачных кухнях.

Справка. В вертикально расположенной печи дрова прогорают быстрее и дают больше жара, а горизонтальные конструкции растапливаются медленнее, но позволяют дольше сохранять тепло при меньшем количестве расходуемого топлива.

Как сделать своими руками: чертеж 500х530х800

Перед началом монтажа печи выбирается тип её расположения и разрабатывается чертеж с учетом назначения конструкции, имеющейся площади для установки и наличия необходимых стройматериалов.

Фото 1. Пример чертежа самодельной банной печи из трубы горизонтального типа. Наверху дополнительно установлена каменка.

Выбор материалов и инструмента

Труба для печи делается из железа или стали диаметром 0,4—0,6 м в зависимости от типа конструкции. Толщина стенок — от 6 до 10 мм , более толстый металл сложнее поддается обработке, а тонкие стенки деформируются при большой температуре.

При определении диаметра и высоты будущей топки строитель руководствуется объемом отапливаемого пространства и планируемым расходом топлива , так как в топке большего размера сгорание дров осуществляется быстрее и выделяется больше тепла.

В процессе монтажа строителю потребуются следующие инструменты и материалы :

• сварочный аппарат;

• болгарка со сменными дисками;
• дрель со сверлом;
• арматура;
• стальная проволока диаметром 2,5—3,5 мм;
• труба для дымохода диаметром 0,15—0,25 м;
• уголки стальные толщиной 4—8 мм;
• листовая сталь;
• печные дверцы и петли;
• цемент и песок;
• доски для опалубки толщиной 1,5—2 см.

Если печь изготавливается для бани, то необходима еще и нержавеющая сталь для водяного бака и кран .

Подготовка места и трубы для сборки

После выбора проекта и покупки материалов расчищается место под основание в соответствии с чертежом. Для горизонтальных конструкций подойдет свайный тип фундамента, а для вертикальных — монолитный .

Заливка основания для вертикальной печи делается так:

1. В почве вырывается квадратная яма глубиной 15—30 см и стороной на 20—30 см больше диамет ра топки.
2. Дно засыпается щебнем, поверх которого укладывается арматурная вязка.
3. По сторонам ямы устанавливается деревянная опалубка таким образом, чтобы её края выступали над землей на 10—15 см.

1. К верхним краям арматурной вязки привариваются ножки будущей печи таким образом, чтобы их верхние края возвышались над опалубкой на высоте 10—15 см.
2. Песок смешивается с цементом в соотношении 3:1 и разбавляется водой до консистенции сметаны.
3. Яма с арматурой заливается готовым раствором цемента до верхнего уровня опалубки и разравнивается.

Для экономии раствора допустимо уложить в яму кирпич , скрепляя его цементом и прокладывая арматурой. Фундамент из кирпича подойдет для не слишком массивной печи.

Важно! Для печного основания используются только огнеупорные марки кирпича, так как при длительной эксплуатации обычный кирпич разрушается, что приводит к падению конструкции.

Для арматурной вязки берутся прутья диаметром 1—2 см , которые свариваются в решетку с перпендикулярными выступами в узлах. Верхние части ножек выравниваются строительным уровнем и при необходимости отрезаются и привариваются заново.

Справка. Раствор цемента высыхает в яме не менее 7 дней , в течение которых производится сборка печи.

Труба подготавливается путем выравнивания краев по уровню и стачивания выступов болгаркой. Если наружная или внутренняя поверхность покрыта краской , то она счищается шлифовальными дисками или наждачной бумагой, чтобы избежать выделения ядовитых веществ в процессе топки.

Вам также будет интересно:

Порядок строительства печки

Постройка вертикальной печи осуществляется следующим образом:

1. Обрезается цилиндр трубы длиной 1—1,5 метра .
2. На расстоянии 5 и 20 см от нижней части трубы вырезаются два прямоугольных отверстия для зольника и топки со сторонами 30х5 см и 30х20 см соответственно.
3. Из арматурных прутьев сваривается колосник в виде решетки со стороной равной диаметру печи.
4. Колоснику придается форма круга путем обрезания углов болгаркой таким образом, чтобы он мог свободно входить в цилиндр.

1. Между отверстиями для зольника и топки внутри печи привариваются три уголка на равном расстоянии друг от друга так, чтобы на них опирался колосник.
2. Колосник приваривается к опорам через отверстие топки.
3. Из листовой стали болгаркой вырезается два круга по диаметру трубы, они привариваются к ее нижнему и верхнему основанию.
4. Цилиндр устанавливается на опоры, выступающие из фундамента, отверстиями вниз и приваривается.
5. В верхней крышке проделывается отверстие равное по диаметру дымоходной трубе , которая приваривается к печке.
6. Сбоку прикрепляются петли и устанавливаются дверцы.

Толщина дна печи берется в пределах 6—10 мм . Если конструкция не имеет внутреннего зольника, а колосник одновременно является дном, то длина ножек выбирается не менее 10 см. Для дополнительной прочности нижний диск укрепляется уголками, приваренными по кругу.

Существует вариант колосника, изготовленного из листа железа с просверленными в нем отверстиями диаметром 2—3 см . Колосник устанавливается на внутренних уголках печи так же, как арматурная решетка и приваривается.

Справка. Для экономии средств в качестве материала для дверец топки и зольника используют вырезанную часть цилиндра, которую уплотняют по периметру стальными полосками шириной в 2 см , приваренными снаружи внахлест на 1 см края дверцы.

После окончания сборки печь протапливают и при необходимости утепляют дымоход стекловатой .

Возможные трудности

При изготовлении и эксплуатации конструкции в ряде случаев возникают следующие проблемы:

​

• неустойчивость печи на фундаменте;
• заклинивание дверцы топки;
• слабая дымовая тяга;
• плохая свариваемость швов.

Неустойчивое положение вертикальной трубы возникает при некачественно выполненном кирпичном фундаменте или неравномерной установке ножек при большой высоте печи.